南疆大沙漠探秘

南疆指的是新疆南部“塔克拉瑪干”大沙漠以及絲路中道、南道和帕米爾高原〔中巴公路〕。南疆的絲路中道大致是沿著南疆大沙漠的北側綠洲而走。絲路南道則是沿著南疆大沙漠的南側綠洲而走。因此，走罷絲路中南兩道，也就繞行“塔克拉瑪干”大沙漠一周了！然後，再登臨帕米爾高原，你就可以長驅直入巴基斯坦了！在此，我們先從絲路明珠-喀什介紹起。

〔←南疆帕米爾高原：神秘的鄉村草原〕

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喀什是“咯什噶爾”的簡稱，是絲綢之路除敦煌外的另一顆明珠。這兩顆明珠分立新疆的東西兩端。在維吾爾人的心目中，喀什的地位還要高於烏魯木齊。

西漢初年，喀什是西域36國之一的疏勒國。屬西域都護府管轄。東漢初年，班超以疏勒為大本營，經管西域達30年之久。唐代在此設疏勒都督府。宋、元兩朝以來，疏勒的地名逐漸為“喀什噶爾”所取代。清代這裏曾是清政府總理南疆八城事務的喀什噶爾參贊大臣的駐地。

喀什由於歷史上是絲路中南兩道交匯點，是中外文化薈萃之地，因此名勝古跡多，西域風情特別濃，分別介紹如下：

在這一段維族街市中，兩旁都是維吾爾建築風格的樓房、民居，一樓是民族手工藝品的作坊和店面，例如樂器、金銀首飾、花帽、傢俱、鞍具、小刀等等。當然各類風味小吃店是少不了的。

街上的行人除各國散客外，幾乎清一色是維族同胞，其中三種人最吸引遊客的目光。第一種是頭戴阿拉伯式圓形白帽、白鬍子的老頭，第二種是身著豔麗連衣裙的維族姑娘，第三種是頭戴面紗的婦女。

這座清真寺是大陸最大的清真寺，至今已有500多年的歷史。該寺總面積16800平方米，含禮拜堂、教經堂、門樓、水池和其他一些附屬建築物。門兩旁有高達18米的宜禮塔，每天從破曉開始，寺中的神職人員要五次在宜禮塔中高聲呼喚穆斯林們前來做禮拜。

每逢星期五，循例有一次規模較大的禮拜要做，稱為“朱瑪日”，是日城內外的穆斯林陸續集中到艾提尕寺來，舉行盛大的宗教活動。是故此寺又稱為“星期五清真寺”。

每年的肉孜節和古爾邦節，清晨作第一次禮拜時，各地穆斯林蜂擁而來，艾提尕廣場上擠滿了人潮，人數不下十萬之眾！做完禮拜後，門樓上響起了嗩呐聲和“那格拉”鼓聲，維族男士們和著輕快的節拍，跳起了歡快的“薩瑪”舞。廣場四周是人頭攢動的“巴紮”，也就是各種商品的買賣市場。站在廣場上四處觀望，你會發現這裏就是喀什的縮影。

維吾爾語“巴札”就是農貿市場，趕集的市場的意思，在新疆旅行，這個名詞一定要聽得懂。不只當地人講巴札，各國遊客也講巴札，而各城市都有當地的代表性巴札。喀什的巴札是新疆最大的巴札！早在2000多年前，喀什就是“絲綢之路”上的商品集散地。中國改革開放以來，絲路再通，喀什的巴札規模越來越大。每逢周日，郊區通往城裏的各條路上，農民、牧民天不亮就駕車騎驢，從四面八方來趕巴札！約有十萬人、3萬多輛運貨或載人的毛驢車，陸續進入這廣闊的市場。城裏的居民也傾城而出，身著盛裝去逛巴札。這場面是非常壯觀的！

在這裏，各種本地土特產品、手工藝品、瓜果蔬菜、生產器具、日用百貨、牛、羊、雞禽等等，應有盡有。當然，永遠不會缺席的就是那使得集市更歡樂的地方風味小吃！各種農貿產品的市場都有所區隔，有家禽市場、鞍具市場、布料市場、瓜果市場、百貨市場……等等。

始建於西元1640年左右。墓內葬有同一家庭的五代人共72位，因其中葬有明末清初喀什著名伊斯蘭教“依禪派”大師“阿帕霍加”（第二代）而得名。又傳說清乾隆皇帝的妃子香妃，原名伊帕爾汗，就是這一家庭的成員，死後也葬在這裏。因此，此墓又被稱為香妃墓。

整座墓園由門樓、大小禮拜寺、教經堂、主墓室和果園組成，占地相當寬廣。主墓室在陵園東部，是整個建築群的主體建築，是典型伊斯蘭風格的宮殿式陵墓。陵堂內砌有半人高的平臺，上面一行行、一列列地排放著大小不一的墓丘，墓丘表面大都蒙著彩色布幔。最裏面那排，最右邊那個以粉紅布幕蓋著的小墓丘，就是香妃墓。大門角落的一輛破舊木造馬車，據說是當年從北京運回遺體的車輛。

在電影裏我們常看到披著面紗的阿拉伯女郎，神秘、聖潔而高貴，令人有“可遠觀而不可褒玩”的感覺。如果披面紗是女郎“孤標傲世”的自我裝扮，那是非常聖美的行為，如果不是，那是為什麼？

凌先生沿著絲路走過來，在東疆、北疆，幾乎看不到披面紗的女郎！待翻過天山，來到庫車後，他第一次碰上了蒙面女，當時既興奮又新奇，想拍照又有點顧慮。這種酷熱的天氣，整天蒙上面紗，真是活受罪！到了喀什，披面紗的女仕更多了，其實走在喀什的街道上，隨時都會碰上的！

那一天凌先生逛大巴札，無意間走進一條人潮洶湧的街道，被困在街心。四周打量，尋找空處鑽出，這才發覺自己身陷蒙面女仕的“包圍”中。他不曾有過這樣的生活經驗，感覺上似乎與古代西域人同處，有點時空錯亂的感覺！他心裏清醒得很，這不是在夢中，也不是在拍電影，這是真實的生活！一般遊客是很難得有機會，被蒙面女包圍在中間的！

在喀什的日子裏，凌先生結識了“喀什四怪”（見凌先生的經典之作“絲綢之路神秘遊”一書。），他們為他揭開了女郎的神秘面紗。

原來維吾爾族姑娘出嫁前是不披面紗的，出嫁後的女子，按古蘭經的規定：「只有丈夫才可以“享受”她的美麗！」。四怪之一的艾尼操著不是很純正的漢語，以“享受”這樣的字眼來表達“欣賞”的本意，不過卻表達得更露骨。因此出嫁後的女子，外出一定要披面紗，以免別的男子“享受”了她的容貌。那客人來訪怎樣辦？客人一到，除非是夫家跟娘家的至親，否則她就要躲到內室去，連影子都看不到，更別談容貌了！這樣說來，是否意味著只要聽到門玲聲，她就要往裏躲？如果丈夫不在，誰來應門？很遺憾，凌先生沒問得這麼深入，不過，依常情判斷，應該是披上面紗出來應門，聰明的讀者，你以為然否？

披上面紗外出，走路不會掉到水溝裏嗎？四怪之三的“買賣提”哈哈笑道：「不會的！透過面紗，視線還是可以看清路面的，也可以認清對面的來人而打招呼……」。「問題是別人怎麼認得她啊？」凌先生啼笑皆非地問道。「可以！可以！只要是熟人或鄰居，從外型、衣著、反應，還是可以認得出來的！」。雖然買賣提這麼有信心，但相信認錯人的機會一定比我們高。哈！哈！

尤其，有一種情況一定會發生，我的鄰居某日娶進了一個媳婦，我們彼此都很熟，但一直到她老死（或我老死），我都不知道她“生做圓的？還是扁的？”。一想到這裏，凌先生不禁升起一股寒意。買賣提答道：「披面紗的婦女，通常一過50歲就除去面紗」。凌先生挖苦地說道「如此說來，我足足要等三十年才看得到她的廬山真面目！？……不對！如果她不到50歲就死了呢？」。「那就真的很遺憾了！」買賣提無奈地說道。

「又不對！我明明看過老態龍鍾的蒙面婦女，怎麼會是50歲而已？」。買賣提再度苦笑道：「有些人一輩子披面紗披習慣了，年老以後，腦筋轉不過來，已不習慣除去面紗了！」。「什麼？……」凌先生不可思議地望著買賣提……。艾尼在旁補充說道：「現在年輕一代的小姑娘已越來越不願披面紗了，我的妹妹就說她嫁人後，休想叫她披面紗，所以，凌先生你也不必太悲觀！」。

香妃的身世之迷與葬身處是相當“耐人尋味”的。探討這問題的專文很多，這一傳奇人物的歷史真面目，近年漸漸被勾畫出來了！

香妃原名伊帕爾汗，“伊帕爾”是香的意思，因為少女時代的香妃，在花開季節喜歡在頭上佩戴沙棗花枝，因而香氣四散，被稱為“伊帕爾汗”，香妃的父親是喀什的宗教領袖阿利和卓。西元1756年，香妃22歲時被選送進京，入宮為乾隆之妃，但提出三項要求：其一，尊重香妃的伊斯蘭教信仰。其二，由其兄護送進京。其三，死後遺體回歸故里，葬于祖墳。

1763年，香妃29歲過世。乾隆派120人的衛隊護送遺體回喀什，安葬在如今的香妃墓內。

那麼，中原內地的漢人是怎麼流傳香妃的故事呢？清末民初以來，民間流傳一則《香妃恨》的故事是這樣的：

乾隆皇帝早就聽說過香妃其人，特別交待準備去喀什平叛的兆惠將軍留意。兆惠平定喀什之亂回京後，沒有讓乾隆失望，獻出了香妃。然而香妃冷苦冰霜，任憑宮人百般勸誘，誓死不從，並抽出袖中白刃，以刺殺乾隆相威脅。皇太后見無法勉強，趁乾隆出宮，召來香妃，很婉轉的予以賜死！

乾隆諸妃中，確有一位來自南疆回部的和卓氏女子，被冊封為“容妃”。資料又顯示，容妃的親屬名單中有“圖爾都”、“帕爾薩”等人。伊帕爾汗當然是回部和卓氏之女，而根據喀什方面整理出來的伊帕爾汗的家譜資料，圖爾都是伊帕爾汗的親哥哥，帕爾薩是她的叔叔。這一發現，可以斷定伊帕爾汗香妃就是容妃！不只如此，清廷檔案或陵墓遺跡，還有力的糾正了漢人〈香妃恨〉及維族有關香妃安葬處說法的荒謬。

根據史料記載，香妃的叔叔及哥哥都是忠於清皇室，協助朝廷平定叛亂有功之人。西元1759年，圖爾都奉召進京，封為輔國公。容妃也隨同到了北京，不久被選進宮。容妃最初被封為“和貴人”，二年後封為“容嬪”，五年後又晉封為“容妃”，是乾隆最寵倖的妃子，也是乾隆的維吾爾語教師。容妃的伊斯蘭教信仰和生活習慣，完全受到乾隆的尊重。終其一生陪乾隆從東北到江南，遊遍大江南北。這段史料凸顯了《香妃恨》故事情節的荒謬可笑。大概漢人討厭滿清，就編個故事來醜化他。

1979年10月，清東陵文物保管所工作人員，在河北遵化縣“裕陵妃園”地宮中，發現了一具棺木，在棺木的正面及側面以阿拉伯文寫有金字的《古蘭經》經文。其他棺木都用梵文寫上佛經，差別很大。裕陵是乾隆的陵墓，他的后妃才能葬入“裕陵妃園”。毫無疑問，這具有阿拉伯文的棺木就是香妃（即容妃）的棺木！香妃遺體運回喀什之說是杜撰的！大門裏那輛粗製濫造的馬車，怎麼會是皇帝御賜之物？乾隆是這樣對待他寵愛的香妃嗎？

此外，香妃於1788年去世，終年55歲。那具棺木中發現了長髮辮，細黃的髮絲中已有灰白的頭髮，這可證明香妃不是29歲就過世！

讀過金庸《書劍恩仇錄》或看過這套港劇的讀者，一定覺得書中女主角“香香公主”與《香妃恨》中的香妃有幾分神似之處！她們都是來自南疆回部，父親都是回部的政治頭目。她們身上都有香氣，香妃是沙棗香，香香公主是天然的體香，他們的仇人都是乾隆皇帝，劊子手都是兆惠將軍。她們都被虜進清宮，都誓死不從……。

如果這還不夠多，還可再舉出更多相似處！顯然我們的金大俠把《香妃恨》的故事架構，納進了《書劍恩仇錄》的大架構裏！創意是很有創意，只不知金大俠是否知道香妃的真實故事與《香妃恨》恰好相反呢？

古代的蔥嶺，今人稱為帕米爾高原。她是由喀喇昆侖山、興都庫什山和天山三大山脈交匯地帶形成的高原。古代的絲綢之路西行到喀什後，必須翻越令中外大旅行家聞名喪膽的蔥嶺，再繼續西行到波斯灣去。

翻越蔥嶺的路線有二。其一：從喀什（古疏勒國）西行，穿過吉爾吉斯來到今日“烏茲別克”共和國的“費爾幹納”，這就是古代的“大宛”國。據推測，張騫第一次出使西域，越過蔥嶺到大宛國去，走的就是這條路線。

第二條路線從喀什西南行，經“塔什庫爾干”翻越蔥嶺到“喀什米爾”去。這條路線歷史上有許多有名的旅行家、探險家、高僧走過，是絲綢之路最為兇險的路段之一。“漢書西域傳”有一段描寫其艱險的情況：

“歷大頭痛、小頭痛之山……令人身熱無色，頭痛嘔吐，驢畜盡然。……道狹者，尺六七寸，長者徑三十里。臨崢嶸不測之淵。行者騎步相持，繩索相引……”

連高山的名字都命名為“小頭痛”、“大頭痛“，翻越蔥嶺，真的是令人相當頭痛了！底下且看古人翻越蔥嶺是如何頭痛！

玄奘從印度取經東返中國，就是由喀什米爾翻越蔥嶺到達塔什庫爾干，再來到喀什的。在經過塔什庫爾干艱險奇寒的冰川澗道裏，玄奘受到強盜的襲擊騷擾，還好，只有馱象被撞到河中淹死，其他沒什麼損失。

中巴公路又稱喀喇昆侖公路，並有“帕米爾之路”的別稱。從中國的喀什到巴基斯坦的塔科特，全長1031公里。其中中國段從喀什到“紅其拉甫”山口的中巴兩國交界處，長415公里。中國段的走向基本上與古絲綢之路第二條翻越蔥嶺的路線是一致的。都是穿行於崇山峻嶺中的迂回曲折的峽谷中，可飽覽蔥嶺壯麗的奇景與絲路古跡。

沿中巴公路繼續前行，地勢越來越高，路傍陡峰插雲，怪石嶙峋，配上清一色灰黑山色，更增無限的悲涼氣勢。這裏群峰迴繞，怪岩擋道，似乎阻斷前方去路！然而峰迴路轉，山道又穿繞奇峰而過，這就是中巴公路上有名的“風口”峽谷！來到這裏，山風強勁，凜冽逼人！可能玄奘所說“寒風勁烈”指的就是這種強勁的山風！

繼續前行，眼前出現一片像水而又像沙面的區域，這是“沙湖”，沙與水混合形成的湖面，雖然湖面有點朦朧，但湖濱灰白與灰黑相間的沙山和藍天的倒影，歷歷在目，證明這確是湖面。

離開沙湖繼續前行，這裏的海拔高度已超過3000公尺以上。公路的盡頭出現一座冰峰，巍然傲立天際。那全身雪白的英姿，令凌先生想起天山博格達峰與四川黃龍的雪寶鼎山。這就是“慕士塔格”山，海拔7546公尺。有“冰山之父”的美稱。

沿公路繼續前行，，公路右側下方赫然出現一方碧綠的湖面，喀拉庫力湖到了。只見湖面波平如鏡，水色碧綠，對岸雪峰迴繞，就像浴水而出的芙蓉！群峰與藍天又雙雙倒映水中，形成了水面上下相互爭輝的畫面

喀拉庫力湖位於慕士塔格峰下，湖區周遭是水草豐美的碧綠草原，柯爾克孜族的牧群點點，為這雪峰碧湖，生色不少。

湖濱有一座餐廳，憑窗眺望雪峰碧湖，真是賞心悅目！餐廳裏一位清純、秀麗的維族少女，穿梭、服務於各國遊客中！她告訴凌先生，每年夏秋她都在雪峰下的餐廳服務。她特別喜歡這座雪峰，因此，要求凌先生幫她拍照時，對雪峰與碧湖特別取景，作為照片中的背景。坦白說，從相機的觀景窗裏，觀賞這幅冰雪少女的畫面時，他的心中是暗暗喝彩的！三個月後，凌先生從台北寄出照片給她，照片背面，寫下了“清水出芙蓉—冰雪少女”的字句！

用過午餐後，繼續上路。公路的前方，一個黑點迎面而來，是一個騎著特製單車的騎士，風塵僕僕的衝刺過來。那是單車穿越中巴公路的旅遊，從巴基斯坦過來，翻越最高點紅其拉甫山口後，一路往喀什騎過去的！

車子又盤旋在群峰間，當轉過一座山頭後，景觀大變，左側開闊的河谷上，碧草如茵，一條錦帶似的小溪，蜿蜒穿過翠綠的草原。草原上點點撒落了牛羊，馬群，樸實、憨厚的柯爾克孜族牧民，遠遠地望著凌先生這捧著相機的“文明客”看，夕陽拉長了他們在草地上的身影……他注視良久，完全為這高原牧村的風光所征服。

塔什庫爾干，海拔三千多公尺。這裏漢代時是西域36國之一的蒲犁國，唐代為朅盤陀國，元代時，古城重修。光緒年間設蒲犁縣，並建新城，也就是今日塔什庫爾干的縣鎮。

塔什庫爾干縣鎮是一座空氣清新、寧靜悠閒的小鎮。中巴公路穿城而過，與縣府大街相交成丁字形。兩條大道既寬闊又平坦，標準的新疆白楊大道。整座小鎮給人一種整潔、清爽的感覺，住在這裏，才真的是世外人家。誰會爬到3000多公尺的帕米爾高原上打擾你呢？

塔什庫爾干的塔吉克語意就是“石頭城”的意思，這石頭城是漢唐時代的王城。當年玄奘經過這裏時，對這座王城的描述是這樣的：

“國大都城，城基大石嶺，背陡多河，山嶺連屬，川原隘狹，林樹稀，花果少……”

今日石頭城的遺址就是在一個“大石嶺”的石崗上，顯然和玄奘所說的“城基大石嶺”是符合的。又因為牆基是用石塊壘砌的，因此塔吉克人稱其為“石頭城”。城周長1300多米，呈長方形，城雖小，但背依冰峰，又居高臨下俯視草原、河流、道路，形勢非常險要。石頭城的城門、城牆、城垛，女牆保存得還可以，城外多層的城垣也斷續可見，城內卻是一片廢墟的景像。當年一處處的建築物，如今都解體成為一堆堆的大小石塊，這呈現出石頭城的石頭特色。

塔吉克族自古以來就一直居住在帕米爾高原，因此被稱為“雲彩上的人家”。在新疆的各民族中，凌先生對塔克族印象最好，他們對外來遊客友善、熱情，似乎沒有排斥外地遊客的基本教義分子。

塔吉克少女五官輪廓分明，清新秀麗。除了連衣裙外，穿著最重要的特徵就是戴平頂圓花帽，上罩鮮豔頭巾。這一幅裝扮，典雅華貴、秀麗動人，是塔吉克少女典型的迷人風姿！就因為塔吉克少女風姿迷人，而且開朗大方，對於凌先生的拍照，都欣然同意。於是他的鏡頭從帕米爾賓館、縣府大街、到中巴公路沿線一路“獨取”麗影。

繼續前行，到達﹡﹡公里處時，這裏可能是一處塔吉克人的牧場。公路左側是翠綠的草場，草場之外就是連綿的金黃沙山與灰黑沙岩形成的陡峰，造型特別奇怪。草場與陡峰間正通過一長列駱駝隊伍，直往金黃的沙山腳下緩緩移動，這真是一幅難得一見的絕妙畫面！那擁有高䠷四腳的駱駝身影，遠遠眺望，特別迷人。

這是一座如世外桃源般的放牧草原！凌先生特別選在黎明時分，從草原北側進入！北側山崗上一塊凌空突出的大石上，一位塔吉克少女端坐其上，俯視著這片草原。凌先生仰視她良久，她不動如山，他用長鏡頭對準她拍照，她不為所動！就像觀音靜坐蓮花座上，俯視著大地，一股神秘的感覺油然升起！他不知道，一千多年前，玄奘經過這裏時，相同的場景是否出現過？！

草場裏溪流縱橫交錯，一位塔吉克少女剛打好清水，往路上挑，這時晨霧猶未散盡。凌先生悠然往草場深處漫步，一條清可見底的小河，筆直地伸向南側草原的盡頭。另一條較大的溪流，從南方迎面而來，帶著滾滾激流轉往東方。這兩條最主要的溪流不但孕育了草場上的生命，也生動了整個草場的畫面！

這時旭日在東方山嶺上稍稍露臉，晨曦逆照滾滾激流，泛起了一片銀光。遼闊的草原上，遠近不同、數目不一的牛羊群，在逆光的勾勒下，呈現出一隻隻、一群群的優美輪廓。當旭日在山嶺上完全露臉，晨霧散盡，草原上露出了真面目，成群、成片的牛、羊、馬，在草場上靜靜地低頭啃草。遠處山腳下，露出了斷斷續續成排的村屋輪廓，有的還炊煙裊裊！整個大地似乎靜止不動。偶而有一、二個牧民，策馬越過草原，甚至策馬入水，越過溪流而來。

從西側村落進入草原中部，凌先生來到了剛才從北端遠眺的畫面中心。這裏牧草的“草質”真是優美，踩在上面感覺軟綿綿的，比地毯還要舒服，令人有撲倒在上面打滾的衝動！放牧的婦女分坐在草原各處，安靜、悠閒、與世無爭！遍布草場的牛羊群，圍繞在她們四周，溫馴可愛，不畏生人。除了取景拍照外，凌先生就一直坐臥在草場上，看藍天、看草原、看溪流如帶、看山脈如畫，還有那緩緩移動的羊群與靜默不語的牧羊女。這裏是可以百看而不厭的！

再前行3公里，公路左側是一條坡度平緩的淺河谷，那碧綠色的溪流，遠遠看過去就像是一條蜿蜒飄盪的青羅帶，在這4000多公尺的高原上，難得有這麼美的溪流。

離開﹡﹡﹡，轉個大彎上山口的斜坡，呵！中巴國界的界碑赫然出現在傲立天際的雪山腳下，這就是紅其拉甫山口！

這裏是中巴公路的最高點，正好位於挺拔的雪山腳下，形勢確是險要！歷史上，不知有多少商旅、行者，歷經艱險，才通過這裏，有的甚至丟了性命。也不知有多少場戰禍在此發生，難怪紅其拉甫的語意就是“血谷”的意思了！

庫車是古代龜茲國的都城，也是唐代安西都護府的所在地，絲路中道中西文化的薈萃之地。歷史上，這裡一直是一個歌舞之鄉，古龜茲樂舞藝術精湛無比！

洞窟開鑿於公元三世紀到八世紀末，東西排列約兩公里長，是新疆最大的石窟群，開鑿的時間比敦煌還早一個世紀。現存洞窟兩百三十六個，完整的有一百三十五個。在當時這裏是一處佛寺雲集之地，僧衆有上萬人之多！這個河谷裏還有另一座現代化的建築物，那就是“克孜爾石窟研究所”，大廳裏一大一小的雙層相通圓形屋頂，造型很獨特，屋頂上圓形的壁畫繪了六個彩帶飄舞的飛天，獨特無比！

這座烽火台高約十八米，矗立於戈壁灘上，原本就很壯觀，再加上北方遠處是連綿的山脈，西側腳下是一條寬三、四十公尺的深溝，氣勢更加不凡！

這是一座魏晉時期的佛寺遺址，當地人稱為蘇巴什故城。根據考証，這裏就是玄奘在“大唐西域記”所記載的“昭怙釐佛寺”。遺址分布在庫車河兩岸，分為東西兩寺，隔河對峙。佛塔是這裡最顯著的建築物，四周建有寺廟和佛洞，而大量的建築殘垣，應是當時眾多僧衆的僧房。

如今在夕陽餘輝下登上佛塔，眺望東西兩寺，遙想玄奘當年，萬僧雲集聽道，在悠悠的鐘聲中，這裏是一處如何安詳、寧靜、神祕的佛國世界啊？！

塔里木河為大陸第一大內陸河，全長2179公里，由葉爾羌河、和田河、喀什噶爾河、阿克蘇河等匯合而成。由於來自冰山的融水，含沙量非常大，河床很不穩定，因此被稱為“無韁的野馬”。

塔里木河大橋，建成於1995年，全長605米，是開發塔里木石油的第一座大橋，是通向塔克拉瑪干大沙漠的必經之橋，為塔里木河上游與中下游的分界點。塔里木河大橋附近，東有沙漠胡楊森林公園，南有沙漠石油公路，北有輪南油田景區和西部大開發重點輸氣工程“西氣東輸”首站，形成一個以大橋為中心的獨特旅遊景區。

胡楊是一種因沙化後而特化的植物，其珍貴與銀杏齊名。據統計，世界上有10%的胡楊生長在中國，而中國90%以上的胡楊又生長在新疆的塔里木河流域。輪台縣境內的胡楊林保護區是目前世界最古老、面積最大、保存最完整、最原始的胡楊林，每年來此觀瞻和考察的遊客難以計數。

胡楊生長在最惡劣、最殘酷的氣候環境之中，耐寒、耐熱、耐鹼、耐澇、耐乾旱，用身軀阻擋了沙暴對綠洲的侵襲！原始的金黃色胡楊林，金光燦爛，有“沙漠中的勇士”的美稱。胡楊又被人們譽為“大漠英雄”：生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年，三千年的生命，一萬年的歷史。

過去商旅橫越塔克拉瑪干大沙漠，往往被視為是死亡之旅。但隨著塔里木盆地發現了大量油田，以及發展全新疆的經濟需要，一條貫穿大沙漠的石油公路，就這樣開通了！

沙漠石油公路從庫車到和田，全長970公里，其中沙漠段全長540公里。穿過這條公路，你將觀賞到新疆最大的河流塔里木河，及原始的金黃色胡楊林。最後，那無邊無際……、金黃沙丘起伏的大沙漠，將使你心曠神怡，並帶你進入無限遐思的神祕境界去！

沙漠公路穿過大沙漠後，來到民丰，這是絲路南道上的一個縣城。往東去可到達且末、若羌，西去可到達于田、和田。這一帶地域遼闊，氣候異常乾燥。不但有一望無垠的大漠風光，還有不少被沙掩埋或半掩埋的古城和古老文化，更有那幾乎保持兩千年前古文化原貌的土著民情風俗。

民丰在西漢時屬於精絕國，最有名的沙漠遺址是在縣城北方130公里的尼雅河下游，稱為“尼雅遺址”。遺址南北長十公里，東西寬兩公里。木結構房屋廢墟分布在乾涸的尼雅河兩岸。考古學家在這裏已進行了四次發掘。這座古代精絕國的都城，早已淹沒在沙漠之中。

和田是南疆的重鎮、古代西域三十六國之一。由東西兩條平行的河流包夾形成一塊沙漠綠洲。兩河在沙漠中合流成為和田河，最後注入塔里木河。

位於和田西北22公里處，塔克拉瑪干大沙漠的最南緣。這裏沙丘起伏，無邊無際，景色十分壯觀。向北眺望，是茫茫瀚海，向南看去，是風景秀麗的英爾力克水庫。這裡舉辦有騎駱駝、乘駱駝旅遊車的旅遊項目。

位於和田南方25公里處，遺址上己看不到城牆，只殘存有高大的土堆和建築柱礎數百處，地面散落許多紅色和黑色的陶器殘片。據考古學家推測，這裏應是于闐國的故都所在地。

距和田15公里有一顆500年高齡的核桃樹，當地人稱它為“核桃王”。樹冠佔地面積達半畝，果實累累。1985年結核桃4000多個，這棵核桃王是地區重點文物，吸引不少遊人。

出產於和田地區，是馳名中外的美玉，在古代一律經由玉門關輸入中原。每年夏天，山洪沖刷昆侖山上的美玉進入玉龍喀什河。洪水過後，水清見底，這時就是和田人下河撈玉的時刻了！他們手拉手成一橫列，往下游走，腳下踩碰到玉石，就彎腰拾起。“河中撈玉”看來是相當浪漫的活動，參加南疆團，你肯定可以浪漫一番！

新疆許多地區的農民都有採桑養蠶的傳統習慣，其中最興盛的地區就是和田，其產量約佔全新疆的一半。和田絲綢廠建於1953年，是大陸西北地區最大的絲綢工廠。南疆團有機會參觀手工的繅絲廠、手工的地毯廠。

和田縣的一道道葡萄長廊，是全世界獨一無二的特殊旅遊景觀，而葡萄架下又形成了一片片綠意盎然的清涼世界。目前和田全區的葡萄長廊總長度已達到1480公里，相當於北京到長沙的距離。

　

日期	地點	白天行進路線與活動	晚上
1	烏魯木齊	全球任何出發地→〔香港〕→廣州→烏魯木齊	烏魯木齊三星級酒店
2	烏魯木齊	上午：新疆博物館下午：豪華軟臥火車往庫車	豪華軟臥火車之夜
3	庫車	庫車一日遊	庫車二星級酒店
4	民丰	穿越大沙漠	民丰二星級酒店
5	和田	穿越絲路南道	和田三星級酒店
6	和田	和田一日遊	和田三星級酒店
7	喀什	和田往喀什莎車遊覽	喀什3星級酒店
8	塔什庫爾干	中巴公路第一天旅遊	塔什庫爾干2星級酒店
9	塔什庫爾干	中巴公路第二天旅遊	喀什三星級酒店
10	喀什	喀什1日遊	喀什三星級酒店
11	喀什	深度領略喀什維族風情晚上：喀什飛烏魯木齊	烏魯木齊三星級酒店
12	烏魯木齊	09：10 烏市→廣州→〔香港〕→全球任何出發地

〔比上表更詳細的行程內容，在報名參加訂做團以後，即可取得！〕

〔本網頁內容，摘錄自凌先生的經典之作“絲綢之路神秘遊”一書〕

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